マウンテンバイクは、サイクリングの世界では最も大きなカテゴリーの一つで、季節によってロードバイクとマウンテンバイクの両方を乗りこなすサイクリストさえたくさんいます。そこでこのガイドでは、MTBをパーツごとに分解し、MTBについて知っておくべきことをすべて説明します。飛び込んでみましょう。
Table of Contents
マウンテンバイクを知ろう
マウンテンバイクとは
マウンテンバイクは、1977年にカリフォルニア大学の学生だったスコットが、普通の自転車を改造して、バイクレースのクロスカントリーコースを派手に走ることで派生・発展させたモデルが起源です。それが次第にスポーツの形態を形成し、欧米で人気を博した。
1979年には「Ricky’s Mountain Bikes」という名前で会社が設立され、「マウンテンバイク」という名前の由来となった。
マウンテンバイクの種類
マウンテンバイクは、多くの自転車愛好家にとって馴染みのあるものと、馴染みのないものがあります。馴染みのあるものとは、多くの自転車愛好家が最初の自転車のピットにマウンテンバイクを持ち込んだからであり、馴染みのないものとは、多くの自転車愛好家がマウンテンバイクのために、DHとは何か、ソフトテールとは何かをあまり深く理解していないからです。なぜこれほど多くのマウンテンバイクがあるのか？
マウンテンバイクの初期の定義は比較的シンプルで、山道を走るための自転車で、ハードテール（ショックフォーク付き、リアショックなし）とソフトテール（フルショックモデル、フロントとリアにショックがある）の2つに大別されます。その後、マウンテンバイクの遊び心が増し、人々のニーズが多様化するにつれ、多くのモデルが細分化されていった。
1.XC(Cross Country）
2.Trail
3.AM（All Mountain）
4.Enduro
5.FR（Free Ride）
6.DH（Down Hill）
DHモデルは、ヘッドチューブの角度が小さく、ショックトラベルが長く、独自に設計されたさまざまなリアショックシステムを備えており、高速の下り坂でもライダーが良好なコントロールを維持できるように、フレーム、フォーク、ブレーキなどのコンポーネントが高速の下り坂や路面からの衝撃に対応するように特別に設計されています。DHモデルはニッチな市場ですが、FRでDHモデルを使っているライダーはたくさんいます。
この記事では、一般的な6種類のマウンテンバイクしか紹介しておらず、DSなどのもっとニッチなモデルもありますが、ここでは触れません。市場が発展していくにつれ、細分化が進み、モデルとモデルの境界が曖昧になっていきます。ほとんどのブランドは、製品ラインを計画するための分類に厳密に従っていないので、多くのクロスオーバーモデルがあり、自分のニーズに応じて選ぶことができます。
BOOSTマウンテンバイク
ブースト仕様とは、フロントアクスル15X110mm、リアアクスル12X148mmのオープンギアのことです。これは、ハブのフランジを大きくすることで、駆動側のスポークを短くすると同時にスポークのベベル角を大きくすることができることを意味しています。理論的には、スポークのベベル角を大きくすることで横方向の剛性を高めることができ、スポークを短くすることでエネルギーロスを減らすことができるため、よりダイレクトなパワーが得られると言われています。なお、Boostは新しい仕様であり、従来の標準仕様とは互換性がないことに注意が必要です。
また、オープンギアが広くなったことで、Chain Lineのオフセットが3mm増え、タイヤとフレームの間隔が広がり、幅広のタイヤに対応できるようになるとともに、泥水の排出性向上を実現しています。すでに多くのメーカーが新しいマウンテンバイクをBoost仕様に交換しており、多くのハブ/ホイールセットブランドが大きな関心と意向を示していることから、マウンテンバイクのアクスル仕様の新しいトレンドになることが予見されます。
ダークホースとして市場に参入し、ここ数年で新たなスタンダードとなったマウンテンバイクの新ハブシステム「BOOST」。フック＆クローデザインを継承しつつ、ハブの幅を広げることで、オリジナルのフレームジオメトリーや耐久性に一切影響を与えることなく、前後のアクスルとハブラグを左右で3～5mm外側に延長しています。具体的な内容としては、Boostのフロントハブは110×15mm幅、リアハブは148×12mm幅となっており、各ホイールセットサイズの剛性を大幅に向上させ、設計の自由度を高めています。
FSA（Full Speed Ahead）は、ここ数年でBoostシステムがホイールセットの強度と安定性を大幅に向上させていることをよく知っています。リアフックの間隔が広くなったことで、ハブのフランジの幅が広がり、左右のスポークの間隔が変化しました。また、フランジの幅が広がったことで、スポークの支持角が増えました。
つまり、Boostハブは以下のようなメリットをもたらします。
- 剛性が大幅に向上し、バイクのハンドリング効率と精度が最適化される。
- リアホイールが広くなったことで、リアのロワーフォークの長さも一緒に切り詰めることができ、ハンドリングの感度が向上。
- ショックピボットの間隔が広がり、剛性が向上します。
- リアハブの幅を広げることで、ギアリングの選択肢が増えました。
- フロントフォークとリアフォークのクリアランスを改善。
マウンテンバイクパーツ
マウンテンバイクフレーム
フレームの重要性
上記の記事で、フレームは自転車全体の魂であると述べましたが、この言葉は過言ではありません。多くの自転車初心者は、意図的にせよ無意識にせよ、フレームの重要性を無視していることが多い。どのXTRキットを装着するか、どのグレードのフォークにするかなど、自分の予算に合わせてほぼ決めてから、適当にフレームを買いに行きます。その結果、全体としては高級感があるのに、乗り心地はイマイチ、ということになってしまうのです。この問題の核心は何でしょうか？それは、「フレームが合わない」ということです。
ここではフレームの重要性について、次のような側面から大まかに説明していきましょう。
1. 1.フレームが自転車の種類を決める。例えば、あなたがDHバイクを組むとしたら、1400gのGIANT XTC-TEAMを買いに行きますか？あるいは、軽量なXCに最大20CMトラベルのDNMダブルショルダーフォークを装着するでしょうか？もちろん、そうではありません。つまり、フレームの種類が自転車全体の種類を決定するのです。
2. 2.フレームは、バイクの性能のすべての側面に直接または間接的に影響を与えます。バイクのハンドリングに影響を与えるものは？自転車の安定性を決めるものは何か？自転車の回転の速さや遅さを決めるものは何か？バイクの快適性を決めるのは何か？XTRキットやROCKSHOXのフォークでしょうか？はい、でも違います。なぜなら、これらのパーツが強い戦闘力を発揮するためには、フレームという土台が必要だからだ。200元のフレームと2000元のフレームでは、最終的に取り付けられたバイクの価格が全く同じであっても、実際に乗ってみると雲泥の差を感じることになる。3.
3. 3.3.フレームの大きさも、その自転車が自分に合っているかどうかを左右します。適切な種類のフレームを選んでも性能は悪くありませんが、フレームのサイズが適切でなければ、それは鶏のあばら肉のように、切ることしかできません。自転車のサイズが合っていないと、運動不足になるだけでなく、スポーツ障害を起こしたり、安全面でも大きなリスクがあります。この点については、以下で詳しく説明します。
以上、フレームの重要性について概説しましたが、次は自転車の魂について学んでいきましょう。
マウンテンバイクのフレームタイプ
1. ハードテール(HARD TAIL)
写真のように、フレームは大きくフロントトライアングルとリアトライアングルの2つのパーツに分けられます。リアトライアングルにはショックアブソーバーがなく、金属管を直接溶接したフレームをハードテールフレームと呼んでいます。このフレームは、軽量でペダルのロスがないというメリットがあり、価格も比較的安いため、登坂スピードの要求が高いXCクロスカントリーバイクに多く採用されています。しかし、リアトライアングルの衝撃吸収性が低いため、悪路を高速で走行する際には後輪の安定性が問題となり、地面から外れてバイクがコントロール不能になることもあります。
マウンテンバイクのフレーム 一般的なXCフレームとは異なり、クライミングフレームには独自の特徴があります
クライミングフレームのシートチューブは特に短いため、フレーム全体の重心が非常に低く、一般的なクロスカントリーバイクよりも太い前輪と後輪により、自転車全体の安定性が保証されています。また、一般的なクロスカントリーバイクよりも長いトップチューブとボトムチューブにより、ライダーの体の重心を素早く調整することができ、様々な状況に対応することができます。これも、性能が見た目を左右するという好例です。
2. ソフトテールフレーム（SOFT–TAIL)
ソフトテールフレームは、シャドーテールフレームとフルショックフレームの中間に位置するフレームです。このフレームでは、リアトライアングルのシートサポート部にパッシブダンピング構造を採用しています。この構造はリアショックアブソーバーに似ていますが、リアショックアブソーバーのような明らかな減衰効果はありません。あくまでも人体に伝わる振動をわずかに小さくし、後輪をより地面に密着させてコントロール性を高める役割を果たしています。ハードテイルフレームと同様に、ソフトテイルフレームもペダリング時のエネルギーロスがほとんどありません。このフレームは、ハードテイルフレームよりもわずかに重く、フルダンピングフレームよりも軽くなっています。ただし、フレームタイプの関係上、中国では珍しく、以下はソフトテールバイクの生産で有名なKHSの製品です。
3. フルサスペンション
ソフトテールフレームとは異なり、衝撃吸収構造と衝撃吸収効果を持つ本格的なフレームです。完全に独立した衝撃吸収構造を持つフルショックフレームは、豊富な種類のショックアブソーバーを備えており、衝撃吸収フォークを使用すれば、良好な衝撃吸収効果を得ることができます（フロントショックのないリアショックの自転車は存在しないようです）。完全制動フレームの種類によって、その性能は大きく異なります。以下は、一般的な完全制動フレームの種類です。
- シングルポイントオブローテーションフレーム
- 4リンクフレーム
ハードテールとサスペンションフレーム
フル・ショック・フレームは乗り心地が良いのですが、ハード・テール・フレームに比べると、どうしても不利な点があります。
- 重量は、クロスカントリーフレームでは1400g程度が一般的ですが、フルショックフレームでは2000g以下がほとんどで、DHバイクでは3000g以上のものが多いです。
- メンテナンス ハードテイルバイクに比べて、フルショックバイクは非常に慎重なチューニングとメンテナンスが必要で、リアショックを正確にセットしなければ望ましい効果を得ることができません。
- ほとんどのフル・ショック・フレームは、ライダーのペダリング・フォースの一部を吸収し、カスケード・フォースを引き起こします。
一般的にハードテイルフレームは、XCバイクやクライミングバイクに多く採用されています。そして、フルショックフレームはFRやDHバイクに使われます
現在の国内事情によれば、ハードテイルバギーは初心者に最適な選択だと思いますが
- 価値の使用と範囲の使用から、軽量オフロード車はスポーツ用品だけでなく、非常に優れたウォーキングツールや旅行用品でもあります。禿げたタイヤと硬いフォークを持つクロスカントリーバイクは、非常に高い速度に達することができる。フルショックアブソーバーは、その巨大なサイズ、大きな重量、そして乗車時に下痢をするという欠点があるため、非常に限定的であり、一般的な乗車には適していません。
- メンテナンスの面では、フルショックバイクはより専門的なメンテナンスを必要としますが、国内の自転車店はまだ非常に不完全で不規則であり、修理部品が簡単に手に入らないだけでなく、関連する技術サポートも非常に不足しています。保証を提供できる自転車店も限られています。
- それと同時に、ショックアブソーバーの価格も高くなります。新参者にとっては一時的な投資額が大きくなる。また、初心者の選択には盲目になることが多く、一度このタイプの乗り方が自分に合わないとわかってしまうと、その損失は比較的大きくなります。
MTBフレーム素材
現在、自転車のフレームに使用されている素材は、スチール、アルミニウム、チタン、マグネシウム、スカンジウム、カーボンファイバーなどです。一般的に市販されているフレームは、主にスチール、アルミ、チタン、カーボンファイバーで作られています。スカンジウム合金やマグネシウム合金は、最近登場した素材で、比較的珍しいものです。
これらの素材の特性を理解するためには、いくつかの基本的な概念とパラメータを知る必要があります。
1. 強度
棒のもう一方の端からぶら下がっている重りが、棒の永久変形を引き起こすのに十分な重さであると仮定します。つまり、重りを取り除いても、棒はまだ曲がっているように見え、完全には元の形に戻らない、いわゆる降伏と呼ばれる状態です。降伏させるための力は素材ごとに異なり、これを強度といいます。強度は、フレームの耐久性には関係しますが、乗り心地には関係しません。強度は材料の降伏強度によって決まります。降伏強度は、フレームのチューブの品質、熱処理工程、合金組成（一部のブランドタイプ）などと大きな関係があります。
2. スティフネス
金属の棒の一端を治具に固定し、もう一端に一定の重さを加えて棒を一時的に曲げ、重さを取り除くとすぐに元の形に戻るとします。同じ重さをかけても、素材が違えば曲がる度合いも異なります。これが剛性です。剛性は、通常の走行時にフレームの変形を最も恐れているため、フレームの乗り心地に影響します。剛性は素材の弾性係数で決まりますが、極めて重要なことに、弾性係数は金属の品質や合金の組成に左右されません。例えば、あらゆる種類のスチールは基本的に同じ弾性係数を持っています。
3. 重さ
強度や剛性に加えて、重量も問題になります。剛性と同様に、重量も素材の合金組成によって微妙に変化します。フレームに「Lite Steel TM」（軽量スチール）と表示されていても、実際にはどのスチールもほぼ同じ重さです。
最も人気のあるMTBフレーム素材
スチールフレーム：主な特徴は丸型で、フレームチューブの断面はほとんど丸型です。溶接の不規則性、同じサイズのフレームでは、スチールが最も重く、安い。
アルミ合金フレーム：流線型で、全体的に美しく、フレームチューブの断面が可変で、スチールより軽く、価格も手ごろで、明らかな利点があり、エントリーバイクはほとんどアルミ合金フレームです。
チタン合金フレーム：最も重要な特徴は、コーティングされていない、微細な溶接ジョイント（アルミニウム合金と比較して）であり、通常の魚の鱗です。非常に軽く、高強度ですが、変形しやすいです。コストも非常に高いです。
炭素繊維：非金属で、編み目模様があり、溶接箇所がない。最も軽量で、耐久性があるが、ノックしやすい。トルクレンチを使って、あらかじめ設定されたトルク値に合わせてネジを締める。
カーボンファイバー製マウンテンバイクフレーム
一般的に、自転車の素材としてのカーボンファイバーには、以下のような特徴があります。
- 極めて軽量：1200g程度のカーボンファイバー製ロードフレームは、すでにどこにでもある。カーボンの質量はわずか1.6g/cm3なので、1kg程度のフレームを作ることも夢ではありません。
- 優れた衝撃吸収性能。カーボンファイバーは、衝撃を効果的に吸収し、非常に優れた剛性を維持することができます。この特徴は、競技レベルの素材として非常に優れています。
- 様々な形状のフレームが作れる 一般的な金属製フレームの製造方法とは異なり、カーボンファイバー製フレームは、まず型を作り、その上にカーボンファイバーシートを払い、最後にエポキシ樹脂で接着する方法が一般的です。この工程を利用することで、空力を利用した風の抵抗が少ないフレームを作ることができます。
この素材の現在の問題点は、大きく分けて2点あります。
- 応力計算が煩雑であること。カーボンファイバーフレームはカーボンファイバーで構成されているが、このカーボンファイバーは引っ張り強度は強いが、せん断強度が弱いという特徴があり、加工には複雑な応力計算（縦剛性、横剛性）が必要で、その計算に従ってカーボンファイバー片を重ね合わせて形を整えていく。一般的に、炭素繊維の表面に対する衝撃は非常に良いのですが、耐パンク性は非常に劣ります。垂直方向のショットを水平方向に落としても問題はありませんが、怖いのは垂直方向のショットを、鋭い石や2つの石に遭遇する過程を横切って落とすことで、それは溶接に持ち込むことはできませんが、解決できます。
- 高価で、炭素繊維フレームの価格に比べてチタンは決して高価ではありません、炭素繊維フレームの価格のトップに数万、そしてC40とC50コナルコの価格も3000ドル以上です。これは主に、カーボンファイバーフレームの製造工程が多くの手作業を必要とするため、スクラップ率が非常に高く、結果的にコストが大幅に上昇しているためです。
マウンテンバイク用ホイールセット
いつものようにガイドを始める前に、まずホイールセットについての知識をいくつかご紹介します。
1) マウンテンバイクのホイールセットは、ワイドリムがトレンドになっていますが、それもほどほどに。リムが広ければ広いほど、タイヤの体積が大きくなり、相対的に地面との接触面積が大きくなるため、タイヤの空気圧を低くすることができ、安定性（コーナーなどでタイヤの形状を維持することができる）も向上します。しかし、絶対に広ければ広いほど良いというわけではなく、外部メディア（pinkbike）のテストでは、最も優れているのは35mmリム、次いで30mmで、40mmは特に理想的ではありません。
35mmと30mmの差はそれほど大きくなく、25mmから30mmへの変化は（グリップなどの面で）大きな改善が見られます。ですから、マウンテンバイクのホイールセットは、適度な幅のものを選べばよく、無理に幅の広いリムを選ぶ必要はありません。
3）カーボンファイバーホイールは必要か？ほとんどの人にとっては必要ありません。まず第一に、高価です。とても高価で、お財布に優しくありません。第二に、カーボンホイールは非常に硬い。多くの人は、カーボンファイバーの方が弾性変形するので、快適性が増すと思うかもしれません。しかし、この点においては、ほとんどの場合、カーボン・リムは多くのアルミ・リムよりもはるかに硬くなり、より強い地面からのフィードバックをもたらすことになり、競技者にとっては非常に価値のあることなのです。
もちろん、カーボンホイールはバネ下重量の軽減や加速性の向上をもたらしますので、お財布が十分に厚いときには試してみる価値があります。しかし、その必要はありません。クライミングXCを除くトップレベルの山岳レース、EWS（時間のないクライミングセクション）やDHワールドカップでは、アルミリムを使用して優勝している選手が多く、昨年の世界チャンピオン、ルワク・ブルーニは、DTスイスEX471のアルミリムを使用しています。
マウンテン用ホイールセットのサイズ
まず、あなたの自転車のホイールセットの正しいサイズを決定する必要があります。現在、存在するホイールセットのサイズは、26、27.5（650Bにもなる）、29です。迷った場合は、現在使用しているタイヤを確認すると、サイドウォールにホイールセットサイズが記載されていますので、それを参考にしてください。
プラスのマウンテンバイク？一般的には、購入したことがあればこれが何であるかを知っているでしょうが、そうでなければ？この段落は無視してください。一般的なプラスサイズは27.5+です。これらは基本的に通常の27.5のホイールセットと同じ直径ですが、リムの幅がかなり広くなっています（30mmではなく44mmの幅があります）。
フリーハブ
フリーハブはハブを駆動するための部品で、一般的にはあまり重要な要素ではありません。スチール製のフリーハブは重くて耐久性が高く、アルミ製のフリーハブは軽いのですが、フライホイールに噛まれやすいという欠点があります。
現在、Sramの11速/12速キットには専用のxdフリーハブが必要なので、Sramの11速/12速キットを使用したい場合はxdフリーハブを使用してください。
シマノ11速以下、およびSramの10速フライホイールは、シマノの標準的なHGフリーハブと互換性があります。
ハブによっては、シマノのHGとSRAMのXDの両方のベースに対応しているものもありますので、購入時に対応するベースを選択すればよいですし、別のベースを別途注文することもできます。
マウンテンバイクのハンドルバー
ライザーハンドルバー：ハンドルバーの両側で、横方向に曲がっています。フラットハンドルバーの反対で、風の抵抗、後付けのスペースが少ない。利点はハンドリングが良いこと、クロスカントリーで重くならないこと、またはストレートハンドルを推奨することです。
マウンテンバイク用フォーク
フォークは力を抜くための道具であり、甌穴（おうけつ）や凹凸のある道路に遭遇したとき、力の一部を吸収し、ライダーにかかる力を軽減する役割を果たし、快適なライディングを可能にしてくれます。
構造面では、現在市販されているマウンテンバイクのほとんどがショックフォークであり、ハードフォークはほとんど絶滅しているといっても過言ではありません。エントリークラスのマウンテンバイクでは、フォークの種類はオイルスプリングフォークとオイルエアフォークが主流です。同じブランドであれば、オイルスプリングフォークよりもオイルエアフォークの方がフィーリングが良く、よりリニアに反発するため、価格が高くなります。
操作性の面では、ショックフォークはロックできるかどうかで、非ロック式、ショルダー式ロック式、ワイヤー式ロック式の3種類に分けられますが、主な違いはフォークの肩（フォークショルダー、フォーククラウンとも呼ばれる）にあります。
ロック可能なフォークの目的は、主にエネルギーを節約することであり、舗装道路では、フォークをロックすることで伝達効果を高めることができます。
ノンロック式。フォークショルダーが直接キャップで密閉されており、何の操作もできない。
ロック可能なショルダーコントロール。フォークショルダーにノブがあり、ロックをコントロールするスイッチはフォークショルダーにあります。私の自転車はこのタイプに属し、スイッチは右のフォークショルダーにあります（左のノブはリバウンドストロークの調整に使用されます）、スイッチを切り替えるには屈む必要があります。
ワイヤーでロックするタイプ。ロックスイッチはハンドルバーに取り付けられており、フォークショルダーにはワイヤーが接続されています。スイッチが便利で、屈む必要がないのが利点です。路面状況が変化する人の選択に適しています。
一般的なフォークのブランドは（価格は安いものから高いものまで、絶対的なものではありません）。サント（SR）、ROCKSHOX、FOX。
マウンテンバイク用グループセット
大まかに言えば、変速キットには、フィンガーパドル、フロントパドル、リアパドル、チェーン、センターシャフト、クランク、カセット、フライホイール、ブレーキ（ハンドル、ブレーキパイプ、クランプを含む。
しかし、現在のビジネスの広報では、一般的にシマノの変速は、シマノの指パドル＋前後パドル＋フライホイールと言われている。
エントリークラスのマウンテンバイクのシフターはシマノが主流で、精巧な作り、細かいギア、正確な変速、ソフトな操作感が特徴です。
シマノのマウンテンシフターのメンバーは以下の通りである（ローギアからハイギアまで）。
SIS、TOURNEY、ALTUS、ACERA、ALIVIO、DEORE、DEORE SLX、DEORE XT、SAINT、XTR、主にエントリーバイクのほとんどは私が太字にした5つです。
シマノのほかにアメリカのSramというディレイラーもあり、いかにもアメリカンバイクらしい、筋肉質でハードな変速スタイルになっています。
スピード：エントリーマウンテンは歯板3枚のギア、フライホイール7～10のレンジが主流。
それは21、24、37、30の速度を構成し、速度のこれらの種類は、より多くの速度は、ライディング時の選択肢が多い。
ただし、大きなディスクに大きなホイール、小さなディスクに小さなホイールというケースは避けてください。このような乗り方をすると、チェーン全体が傾いてしまい、チェーンの寿命に悪影響を及ぼすので、お勧めできません。
マウンテンバイク用ブレーキ
機械式ディスクブレーキ（よくワイヤーディスクと呼ばれているもの）は、ブレーキパッドが主にブレーキラインによって駆動されています。
油圧式ディスクブレーキは、ブレーキをかけると、ブレーキラインにあるブレーキ液をハンドルのピストンから押し出して、ブレーキパッドを駆動する。
マウンテンバイクのタイヤ
現在、マウンテンバイクのホイールサイズは、主に26インチ、27.5インチ、29インチの3種類があります。
ここでいうホイール径とは、自転車の車輪の直径のことで、タイヤを含まない、鉄製の車輪の直径のみを指しています。
マウンテンバイク用シートポスト
マウンテンバイクのシートポストのサイズは、すべて外周の直径を指しており、現在、主に3つの仕様があります。27.2、30.8、31.6です。
近年のマウンテンバイクのフレームは、シートチューブの角度が急で、ヘッドチューブの角度が緩く、フロントトライアングルが長いという3つの特徴を持つジオメトリーに発展しています。特にシートチューブの角度は、ペダリングポジションにとって重要です。一般的に人間工学に基づいたシートチューブの角度は72〜73度と言われており、私たちのロードバイクでも最も一般的で推奨されている角度ですが、もちろんこれは絶対的なものではなく、人によって1〜2度の上下があるのも事実です。そして、シート装着の前後の位置によって、この角度もプラスマイナス3度の可動範囲があります。
しかし、私たちが目にするフルサスペンションバイクの大半は、シートチューブの角度が急になっており、地面に対する角度が大きくなっていることがほとんどです。最近よく見かけるのは75度前後のものですが、これは確かに適当に設計した結果ではなく、使用する自転車の環境や性能によって決まるものです。
ソフトテールのシートチューブの角度は、一般的に急になるように設計されており、用途の違いで、その急さは様々で、最大では79度を見たことがありますが、最小でも74度、75度となっています。
MTBに関するFAQ
1. マウンテンバイクのフレームサイズ表
オーバーサイズのフレームは、以下のような事故を招く恐れがあります。
1)長時間のサイクリングによる腰の痛み。
2)クリアランスが足りずに立っていると、どこかに痛みを感じてしまう。
3)自転車をコントロールするのが難しくなる
フレームが小さすぎると、以下のような事故が起こります。
1)フレームが小さすぎると、足が伸ばせないので、長時間乗っていると怪我をしやすくなる
2)立ち上がった時に股間とフレームの距離が大きすぎて、長時間のライディングで腰を痛めやすい
2. マウンテンバイクのタイヤ空気圧
一般的に、通常のマウンテンバイクのタイヤの空気圧は、60～80PSIが標準です。
平坦な道を長距離走るのであれば、推奨されるタイヤの空気圧は60～65PSIで、転がり抵抗が減るだけでなく、タイヤがタイイングしにくくなります。オフロードを走るのであれば、35～40PSIの低めの空気圧で問題ありません。低圧にすることで、タイヤのグリップ力が増し、オフロードの性能が向上します。
自転車のタイヤの空気圧は、通常、自転車の外側のタイヤに記されています。例：2.8-5.5bar、280-550kpa、40-80PSI。ホイールの空気圧がタイヤラベルの指定範囲に達するように、ポンプの空気圧表のパラメータを厳密に守らなければなりません。
自転車のタイヤの空気圧は、サイズや機能によって異なります。一般的に、タイヤが太いほど圧力は低く、細いほど圧力は高くなります。
大気圧は1.013×10E5パスカルで、1kgを言う1BARの一般的な値です。そして1PSIは約6.9×10E3パスカル、つまり1BARは約15PSIに相当します。
3. マウンテンバイクとロードバイクの比較
一般的なマウンテンバイクとロードバイクでは、具体的にどのような違いがあるのでしょうか？
タイヤ
マウンテンバイクのタイヤは通常1.9インチ以上（特殊なコースでは1.5インチを選択する場合もあります）、ロードバイクのタイヤは20mm幅以下のものが主流となっています。
ハンドルバーコントロール
険しい山道を走り、コントロール性を追求するためにはハンドルバーの幅が広く、ロードではスピードを追求し、風の抵抗を減らすためにハンドルバーの幅が狭くなっています。
フレーム
デコボコ道を走るマウンテンでは、軽さと硬さの両立を考慮し、ロードではペダリング剛性と軽さを重視しています。ロードバイクは細身のものが多く（近年は空力的に設計されたフレームは太くなっている）、マウンテンバイクは頑丈なものが多い。マウンテンバイクのフレームの角度は非常に特殊ですが、ロードバイクの角度はほぼ同じです。マウンテンバイクの車軸は太く、ロードバイクの車軸は繊細です。現在では、生産技術とハイテク素材の使用により、基本的な構造を除いて、2種類のフレームに類似性を見出すことは困難になっています。
ブレーキ
マウンテンバイクには、大きな力と高い制動力、そして全天候型のブレーキシステムが必要です。初期のマウンテンバイクにはスリングブレーキが使用されていたが、後にはより優れた制動性能を持つVブレーキが登場し、現在では二輪車から導入されたディスクブレーキ（盤面ブレーキ）が最適なブレーキシステムとなっている。ロードバイクでは、制動力の他に、何よりも軽量であることが重要である。
フロントフォーク
マウンテンバイクのフォークは、高い技術内容、性能、快適性に加え、剛性と軽さを兼ね備えた重要なパーツであるが、ロードバイクのフォークは、フレーム関連パーツの一部に過ぎない。
重量について
自転車が重くなればなるほど、消費する仕事も増え、必ず自分の余分な消費を増やすことになります。
マウンテンバイクの外観は複雑な感じを与え、ロードバイクはシンプルで滑らかな感じを与えません。もちろん、外観を見ることができない人もいますが、見る必要があるのはバイクの全体的な効果であり、ライディングの過程で、評価されます。マウンテンバイクは、より安定した、快適な、非常に優れた操縦性とブレーキを感じる。ロードバイクのすべての設計は、タイヤ幅が道路の高い要件に狭いので、速度を強調することであり、滑りやすい道路は簡単にスキッド、柔軟性が悪いです。
4. マウンテンバイクのフォーラムと雑誌
- Pinkbike 総合的なマウンテンバイクのウェブサイトで、独自のフォーラムや中古品取引のセクションがあり、多くのマウンテンバイクレースの取材にも携わっており、非常に充実した内容となっています。
- Vital MTB – マウンテンバイク、レビュー、ビデオ、レース、そして姉妹サイトのvitabmxは、どちらもフォーラムや中古取引のセクションを持ち、主要なブランドの主流モデルの比較レビューを行う総合サイトです。
- bikejames.com. を中心に、あらゆるマウンテンバイカーに対応できるトレーニング方法やテクニックを紹介しています。内容は非常に充実しており、実践的
- Mountain Bike Review は、マウンテンバイク用のあらゆるアクセサリーや機材を紹介する総合サイトで、独自のフォーラムもあり、pinkbikeよりも冷たく、しかし親しみやすい雰囲気があります。
5. 最も高価なマウンテンバイク
6. マウンテンバイクの重量
- クロスカントリーバイク：一般的な重量は、通常約10kgから15kgです。
- オールマウンテンバイク：重量は通常14kgから16kg程度です。
- フリーライディングマウンテンバイク：重量は通常14kgから20kg程度です。
7. マウンテンバイクのメンテナンス
マウンテンバイクは、実際にはオフロードの歩行用自転車のために設計されていることを知っておく必要がありますが、私たちの日常的な自転車に乗るよりも、非常に少ないために責任があるが、普通の自転車で、通常も基本的なメンテナンスの良い仕事を行う必要があり、その後、あなたは普通の自転車のメンテナンス方法を知っているかもしれませんが、その後、マウンテンバイクのメンテナンス方法は何ですか？心配しないでください、私はマウンテンバイクのメンテナンス方法について説明します。
1. まず、メンテナンスは自転車を良い状態に保つために必要なことが多いので、軽視してはいけません。
2. こまめに自転車を洗うことで、新品時の輝きを保つことができますし、フレームのサビを防ぐこともできます。大雨やぬかるんだ道を走るときは、すぐに洗浄するようにしましょう。
3. 自転車を洗うときは、次の点に注意してください。自転車にスラッジが多く付着している場合や、ほこりだけの場合は、雑巾で拭いてきれいにするか、ブラシを使って磨いてきれいにします。ボディ上のスラッジを根絶するために高圧水柱を使用することはできません。この方法は非常に効果的ですが、汚水をベアリングに押し込む可能性があるため、ベアリングの損傷を形成することになります。
4. ショックアブソーバのメンテナンス：新しいショックオイルを交換し、ウレタンの形は、その後、ウレタンが亀裂や変形を持っているかどうかを確認し、ある場合は、その後、更新、ショックアブソーバのメンテナンスは、元の購入メーカーに相談する必要があります。
5. バイクにスラッジが多く付着している場合は、ブラシと石鹸水を使ってスラッジをきれいに洗い流し、水ですすいだ後、布で乾かします。
バイクがきれいになったら、塗装がはげていないかどうかをチェックするのも忘れずに。スチール製のフレームは、塗装が剥がれてくると錆び始めますが、アルミやカーボンファイバー、チタン製のフレームは錆びず、美観に影響を与えるだけです。自転車を水洗いした後は、チェーンの乾燥と再注油を忘れずに。
ブレーキや変速の効きが悪い場合は、インナーラインとアウターラインの摩擦が大きすぎることが原因かもしれません。
6. ラインパイプにグリスを塗りなおす。ブレーキや変速の動作が良くない場合は、テーブルとインナーラインの摩擦が大きすぎる可能性があります。ストップチューブの部分からアウターラインを外し、インナーラインにグリスを塗って再度取り付けます。この作業の後もスムーズに動かない場合は、テーブルとインナーラインパイプの交換を検討してください。
7. チェーンを清掃してください。チェーンの内部にスラッジがたくさんある場合は、洗浄する時期かもしれません。チェーンワッシャーを使ってチェーンを洗浄するか、チェーンを外して容器を探し、溶剤オイルを入れてチェーンに入れ、振ってきれいにし、最後に取り出して乾燥させ、オイルを塗ります。
8. チェーンの注油。チェーンに油をつけて、10分ぐらいしてから、チェーンの外側の油を拭くと、外側の余分な油がほこりにくっついて、掃除の手間が増えます。また、スプレー缶の潤滑剤を使用する場合は、注油後に他の部品に垂れた油を拭き取ることを忘れないでください。
9. フライホイールとビッグギアプレートの点検。チェーンを更新した後にフライホイールが歯抜けになっている場合は、フライホイールを更新し、大ギアプレートの歯が摩耗してチェーンが動かなくなっている場合は、それらを交換してください。
10. チェーンをチェックします。チェーンのピッチは0.5インチで、24リンクのチェーンを測って、長さは12インチで、もし長さが通常の長さの1/8インチを超えていたら、チェーンを交換してください。
11. ホイール・リムをチェックする。ホイールを持ち上げ、ホイールを回転させ、ホイールリムがブレーキスキンをこするかどうかを観察します。
12. シート・クッションとシート・ポストの点検：シート・ポストを取り外し、変形や亀裂がないかどうかを確認し、シート・クッションに損傷がないかどうか、ブラケットに問題がないかどうかを確認し、問題があれば交換する必要があります。
13. スチールワイヤーの確認：フロントおよびリアホイールのスチールワイヤーに亀裂があるかどうかを確認し、亀裂がある場合は交換してください。スチールワイヤーを交換した後、ホイールリムを再調整してください。ホイールリムを調整する際には、ホイールリムのたわみの方向を観察してください。例えば、スチールワイヤーの緩和に隣接するホイールリムの右側、ロックの左側、反対に左側の場合、ホイールリムのたわみは2mm以下でなければなりません。
14. ハブの点検：前輪と後輪を外し、ワイヤーホール付近に亀裂があるかどうかを確認し、あればすぐに交換します。ハブ軸を手で転がして確認し、上下に振ってみて、隙間がある場合や非常に緩い場合は、ハブ軸を分解し、内部の油をきれいにしてから新しいグリースを再充填し、ハブ軸を組み立て直します。軸がスムーズに転がるようにベアリングを調整することを忘れてはいけませんが、上下に振っても隙間ができます。
15. ハンドルバーのチェック：ハンドルバーが変形していないか、ライザーロックの部分に亀裂が生じていないかを確認し、その場合はハンドルバーを更新する
16. ブレーキスキンのチェック：ブレーキスキン上のゴミを除去してブレーキ効果を確保し、その摩耗が非常に深刻になった場合は、更新する必要があります。
17. ミドルシャフトのチェック：チェーンを外し、クランクを握って左右に揺らします。揺れる場合は固定ネジをロックし、それでも揺れる場合はスカイベアリングのセンターを調整する必要があります。シートクッションに耳を当ててクランクを回転させると、聞こえてくる音は「ヒューヒュー」と非常に滑らかな音になるはずです。ガタガタと奇妙な音がする場合はベアリングが損傷していることを意味しますので、スカイセンターを交換してください。
18. ペダルをチェックする：ペダルを削除するには、15ミリメートルオープンエンドレンチを使用して、左のペダルに注意を払う左手のスレッドであり、解体時に間違って削除しないでください、ペダルのベアリングがあまりにも調整する必要はありませんが、それでもカードペダルの使用は、そのメカニズムのアクションが正常であるかどうかを確認し、チェックする必要があります滑らかな油を差した。トランスミッションのチェック：トランスミッションの揺れの様々なアクションパーツかどうかを確認し、そうであれば、トランスミッションの摩耗は非常に深刻なされていることを示す、交換する必要があり、そうでない場合は、油の滑らかな上のアクションパーツで。
マウンテンバイクのメンテナンスの上記の18のポイントを読んだ後、あなたは私たちの普通の自転車のメンテナンスで実際にはあまりにも異なっていないと思いますので、しないか、または非常に単純な、通常は少し注意して、一般的なメンテナンスは問題ありませんが、寿命を延ばすためにも、手の問題である
8. マウンテンバイクのフロント・ディレイラーの調整方法
9. マウンテンバイクのリア・ディレイラーの調整方法
次はあなたの番です。
あなたの好きなマウンテンバイクのタイプは何ですか？
それともMTBを始めたばかりのビギナーですか？
または、MTBバイクを次のレベルにアップグレードしたいと思っていますか？
いずれにしても、あなたの考えをコメントで聞かせてください。
